Malgré leurs engagements en faveur du climat, les marques de mode sont loin d'être sur la bonne voie en matière de réduction des émissions de carbone sur les podiums

Modèles au défilé Burberry lors de la Fashion week de Londres, en Grande-Bretagne, le 20 février 2023. La marque a récemment publié une obligation de durabilité. REUTERS/Henry Nicholls acquièrent des droits de licence

26 juillet – Les records chutent cette année alors que le monde ne cesse de se réchauffer. Les industries n’en font pas assez pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et la mode ne fait pas exception. Une pléthore d'étiquettes et d'engagements cachent l'amère réalité selon laquelle cette industrie influente ne fait pas suffisamment de progrès pour éliminer le carbone des podiums.

Cela se situe entre 2 et 8 % des émissions mondiales, en fonction de facteurs tels que le mix énergétique des réseaux et de la prise en compte des consommateurs qui lavent et sèchent leurs vêtements.

Pourtant, les technologies permettant de réduire considérablement les inventaires d’émissions existent déjà et pourraient être complétées par l’efficacité des matériaux et la réduction de la surproduction. Une analyse de McKinsey suggère qu’une réduction de seulement 15 % du volume des stocks vendus à prix réduit entraînerait une baisse des émissions de 10 % sans impact sur la valeur.

En effet, l'analyse de McKinsey présente toute une série de mesures tout au long de la chaîne d'approvisionnement qui généreraient des économies de coûts qui feraient plus que financer les investissements dans les énergies renouvelables et le recyclage des matériaux. Il estime que près de 90 % de la réduction coûtera moins de 50 dollars la tonne – soit environ la moitié du prix récent d'une tonne de carbone dans le système d'échange de quotas d'émission de l'UE.

Les regroupements industriels qui pourraient faire progresser le secteur ne manquent pas, même s'ils regroupent bon nombre des mêmes membres. Les 160 marques qui ont signé le Fashion Pact se sont engagées à utiliser 50 % d'énergies renouvelables dans leurs propres opérations d'ici 2025 et 100 % d'ici 2030.

L'objectif collectif est à portée de main, mais il est dû aux efforts d'environ un tiers des membres, qui ont déjà atteint l'objectif en 2020. Il existe également une série de projets pilotes à un stade précoce visant à développer des matières premières à moindre impact. La Sustainable Apparel Coalition (SAC) a un plan de décarbonisation visant à réduire de 45 % les émissions du secteur d'ici 2030. À partir de cette année, elle demande aux marques et aux détaillants de s'engager à fixer des objectifs fondés sur des données scientifiques – ce que la moitié d'entre eux ont déjà fait, selon elle. .

Un ouvrier tient un convoyeur où les vêtements teints et lavés sont aplatis, cuits à la vapeur et repassés dans une usine textile de la ville d'Hindupur, dans l'État d'Andhra Pradesh, au sud de l'Inde. REUTERS/Samuel Rajkumar acquiert des droits de licence

Fixer un objectif scientifique « ne devrait pas être négociable pour cette industrie », déclare Richard Wielechowski, qui dirige le programme textile du groupe de réflexion financier Planet Tracker. Mais, ajoute-t-il, vient ensuite le défi de la réussite. L’initiative Science Based Targets (SBTi) exige des réductions d’émissions d’au moins 4,2 % par an pour rester sur une trajectoire alignée sur le maintien du réchauffement climatique dans une limite de 1,5 degrés Celsius.

Environ 96 % des émissions totales des marques de mode relèvent du Scope 3, qui se produit dans la chaîne d'approvisionnement du secteur, ainsi que dans l'utilisation et l'élimination éventuelle de leurs produits.

Cependant, le SAC a convenu que les fabricants doivent fixer des objectifs uniquement pour les émissions de portée 1 et 2 – celles sous leur contrôle direct ou provenant de la production d’électricité que l’entreprise consomme.

Certains grands fabricants, comme YKK, ont fixé des objectifs fondés sur des données scientifiques, mais Andrew Martin, vice-président exécutif de SAC, affirme que de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME) n'ont pas les connaissances, les compétences ou les ressources nécessaires pour les fixer. Il prévoit de les aider à le faire, mais Martin note que « de nombreux fabricants ont une capacité très limitée à influencer leur Scope 3, qui est largement déterminée par les choix de la marque ».

La coalition, qui a été critiquée dans le passé pour son manque de transparence, affirme qu'elle publiera les engagements de ses membres l'année prochaine, bien qu'il n'y ait pas de décision finale quant à la divulgation ou non des progrès. Martin reconnaît que de véritables changements ne se produiront pas sans « une réglementation ambitieuse et harmonisée… qui uniformisera les règles du jeu pour l’ensemble du secteur ».